上海在20世纪初期逐渐成为一座璀璨夺目的东方大都市，其独特的人文地理属性也吸引了越来越多的外国商人及游客来此一探究竟。但一百多年前，在没有、电视、互联网的情况下，也只能通过书籍这一相对原始的方式来资讯。不过这反倒给我们留下了许多宝贵的记录。当年，有一本一百多年前出版的中国旅游指南，其中大量的篇幅是关于上海的。
“上海是一座远东的商业都市，是世界上最有趣也最国际化的地方之一。在上海有一种独特的东文化交融：商业元素占据主流，而人口方面，东方人又是占绝大多数的。这里的街道景色丰富多彩，你能在这里看到人士身着各色服饰。华人当然是这里人口比例最大的民族，但这些华人居民本身就成分很复杂，他们几乎来自中国每一个省。日本人是人口比例最大的外国人，他们穿着的服饰也是迥然不同。在虹口地区有庞大的日本人定居点，那里许多商店只买卖日本货。在其他地方，你还能找到专门卖、、英国、法国和美国货的商店，甚至还有专售印度产品的地方，它们是为了迎合本国人的需要而准备的。
每一个欧洲国家在这里都有代表。甚至可以说，几乎找不到一个国家，没有一个人是这个国际社区的一份子。黑胡子的锡克族人，皮肤黝黑的东印度人，以及相貌阴柔的安南人让这里的肤色五彩缤纷（注：此处描述有严重的种族主义倾向，但鉴于是历史资料特予以保留。）”
如今能找到的20世纪上半叶上海旅游攻略书籍品种是不少的，但1913年初版本的《中国旅行手册（Traveler‘s Handbook for China, including Hong Kong），以下简称指南》应该在其中算是较早问世的。比起英文名的平实，内页上的一行“百闻不如一见”则让人读来有些中国味道。这本旅游攻略虽是一本覆盖全中国的旅游参考书，但其中有不少篇幅是讲上海及周围苏杭地区的。
1913年的上海尚处于初年，外滩建筑群也未成型，特别是后来成为上海代表的国际饭店、百老汇大楼以及和平饭店北楼（沙逊大厦）的设计师们都还没来上海淘金，因此，旅游攻略上只有建成较早的浦江饭店（Astor House）等。当时的房费最低为5美元（单），经通货膨胀计算约等于今天的127美元，略贵于今天这些宾馆的对外市价。
当年从外国到中国，最容易的一个上岸地点就是上海。但1913年，飞机刚刚发明还不能商用，更不必说越洋跨国的飞行。主要的途径还是坐海轮。旅游手册的作者卡尔·克劳（Carl Crow）出生于美国的一座不起眼的小镇海兰德（Highland）。
今天，从密西西比河中游的圣易斯往南，沿美国55号州际公行驶一个多小时就能到达海兰德，但这里仅仅是一处非建制的居民点，连地方也没有。在美国的州际公网边，到处都是这样被遗忘的小镇。
1911年，克劳以《哥伦比亚密苏里人报》记者身份到上海工作了18个月。从此，开始了后半生与中国、与上海的不解之缘。一战前，他先后在纽约、东京以及加利福尼亚从事新闻业，而后经营果园。美国参与一战之后，他卖掉了果园，并再次来到上海。这一次就待了差不多20年。
在上海期间，他原先从事新闻业、广告业，尔后开始充当掮客，勾兑各方利益，还曾山贼放走了其的外国人质之类的奇闻，他也曾访问过20世纪中国的几大人物。
因为日本人，也害怕日本人，克劳于1937年淞沪战争前夕离开上海，但1939年又沿滇缅公从仰光到昆明又到达西南地区的抗日大本营——重庆。最终他还是回到美国，1945年长逝于纽约曼哈顿。
他一生著述颇丰，旅游手册之类不过是雕虫小技，他写了好几本中美关系，或是介绍中国文化，在中国经商经历的书籍。其中，他1937年出版的《面对四万万顾客：旅华美国人悲喜录》——至今还可以在书店中买到，笔者购买了它的kindle版——还获得了美国国家图书。
回到旅游手册，在前往中国的旅行方式章节中，1913年出版的这本手册给出了一些今天看来颇不可思议的数字。
今天的美国，每天都有去上海的航班，最长的旅行时间，加上换乘、候机时间，不会超过48小时。但一个世纪之前，当时西海岸只有三座城市可以坐船去中国：、以及西雅图。船费颇为昂贵，头等舱需要45英镑，而用美元支付则高达225美元（相当于今天将近5800美元）；也可以选择日本轮船公司，同等票价为28英镑，并且能免费乘坐从横滨到长崎的火车。但这些轮船都会停靠日本港口。整个航程为14天时间。
当然，旅游手册也照顾了欧洲游客，如一个人想从伦敦去上海，可以搭乘火车，去需要11天，去上海则需要16天。当年住在美国部的小伙子克劳，是经历了多少旅途艰险才到上海的呢？
直到今天，给来上海的朋友们出主意，到哪里去玩仍然是件伤脑筋的事情。我们不妨看看1913年的旅游指南里怎么说。
不出意外，每一个抵达上海的人，第一眼看到的就是外滩和外滩公园。作者形容游客第一次看到黄浦江的感受是“几乎不觉得这是一座东方城市。”今天有常识的人已经很少用“Orient”这个略带有种族主义色彩的词汇来指代东方了，不过一百年前的旅游手册里可真的是俯拾皆是。
指南里介绍了外滩公园西南门内清剿太平军的外国雇佣军“常胜军”的雕塑，以及公园外纪念入侵山东时死亡的Iltis号水兵的（Iltis Monument）。不过后者早在1918年就因为战败，被一些好事给推倒了。后来人把雕塑移到了总会的门口，但1949年之后，作为帝国主义侵略的印记，最终了。
指南也提到，南京东外滩，还有一座巴夏礼塑像（Sir Harry Parkes），旅游指南中把他的名字误作Henry Parkes，结果当然查无此人，而实际上这位Harry Parkes正是让中国气得的巴夏礼。他参与第一次鸦片战争的英军，并在第二次鸦片战争期间代表英国与清廷谈判，但因为跪礼问题发生争执，最终双方擦枪走火，直接酿成了火烧园事件。巴夏礼一生的巅峰与中国有关，最终也在中国染病而亡。他的雕塑在日本占领上海期间与其他同盟国雕塑一起，如今只有老照片可以回忆了。
1913年的上海，南京已经成为这座城市的象征。一开始，国人仍然更愿意叫它大马，因为南京名字的来历正是丧权辱国的《南京条约》，不过后来因为从公共租界开始以中国各地地名命名马并不断推广，人们也慢慢接受了南京这个名字。
而后来的淮海，当时还没有改称霞飞，而是叫保尔·布吕纳（Ave. Paul Brunat）。保尔·布吕纳原先是一个在上海很有名的法国医生的名字，一战之后，为了纪念功勋将领霞飞将军，而把这里改名霞飞。保尔·布吕纳292号有一处International Institute（字面意思是国际会所），据说也是当年来上海必去的地方。
说到老城厢，即上海县城，指南里提到，初年，人们心气很高，开始打扫街道，以焕然一新的面貌来面对。指南形容上海老城厢如同一座典型的中国城市，到处都是小商铺，而最具风情的则无疑是城隍庙人工湖中间，由九曲桥通达的湖心亭茶楼（Willow Pattern Tea House）。
说到旅游，购物是跑不掉的。指南中竟然分享了几处能淘到珍奇古玩的地方，比如一处是广东595号的茶楼，据说是小商贩们交换货物的地方，一处是牛庄3号，虽然人迹鲜至，但仍充分展示了中国文化之大成。这些地址都是当年的，如今道虽还在，恐怕是找不到了。
此外，上海境内的龙华塔，也是被点名的景点之一。它距离老城厢1.5英里，在上海境内（当时松江不属于上海），这是绝无仅有的一座佛教塔。指南中还提到了龙华寺附近就是令人略感惊悚的龙华兵工厂（Jiangnan Arsenal，今龙华机械厂）
作为一本严肃的旅游指南，提供周边游攻略也是的责任。1913年的上海旅游指南中，已经有了苏州-上海-杭州这条经典的三角线。指南推荐了一种经济而舒适的旅游方式——旅船（House Boat）。因为当时中国许多城市还没有可以服务外国游客的旅店。</P胎梦大全>
一百年前，江南水乡还大体是它过去的样式，故而可以通过内河航行往返于苏沪杭三地。指南中提供的沪杭苏三角游的行程大致如此。
对于大多数初来中国的外国人，这样六天的行程足以饱览他们想看的，以及想不到的中国景色。只是，因为今天内河航行已经被公铁取代，20个小时摇摇晃晃去杭州的经历，已经被一小时内抵达的高铁所取代了。
另外，指南中还有去松江凤凰山（现在已经很少有人提了）的周末出游攻略，周五从梵王渡（今中山公园附近）坐船抵达，周六在山中游玩，周日下午离开，周一早上返沪。现在，上海境内所有的地方几乎都能当天往返。
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