即使自家烧菜自家吃，也是马虎不得的。红烧的，一定要浓油赤酱；生炒的，要碧绿生青；清蒸的，要用文火；一个普通的咸泡饭，也一定要用骨头汤煮，要加入鲜虾仁、鲜贝、咸肉、大青菜，最后还要加一点胡椒粉，还要趁热吃。
为了吃一碗可口的面，苏州人可没少浪费时间和汽油，远的地方开车去吃碗面的也大有人在，凡苏州做面稍有点名气的饭店，朱鸿兴、同德兴、陆长兴、陆振兴、绿杨、胥城大厦，苏州人都是如数家珍的。
红汤面，白汤面，宽面，细面，硬面，烂面，夏天吃拌面，冬天羊汤面，许多老苏州，早晨的一碗面，比早晨的懒觉要紧得多。
至于专程远道去木渎石家饭店吃饭，到藏书喝羊汤，到昆山吃燠灶面，对别人来说，不胜其烦，对苏州人来说，那都是家常便饭，跑一点算什么，吃得称心才是最重要的。
现在的人都讲究养生，保身，很少吃猪油了，但是苏州有好多人依然热爱猪油，用他们的话说，香呀，实在是香，馋涎欲滴。
只可惜现在用猪油做菜做点心的越来越少，商家商贩为了讨好顾客，也和他们一样戒了猪油。所以留在我们记忆中的印象最深的猪油大饼，几乎绝迹了，找不到了。
可是真正讲究吃的苏州人，照样有本事在苏州的小巷角落里找到带有历史气息的猪油大饼，然后，每天早晨，上班上，舍近而求远，在车流高峰的时候，绕道去那个地方。据说有一个是双塔定慧寺巷附近，还有一个是苏苑街道一带，我没有去过，但是我却听许多苏州人说过许多遍，在那些个巷子里，你能看到，普通的老百姓，公司的白领，机关的领导，他们都在一起，排队，买猪油大饼。
说的是木渎老镇老街上的那个老石家饭店，是苏州人的最爱。经常会有苏州人三五成群，不嫌远，结伴驱车，前往木渎石家饭店去。
一进木渎古镇，扑面而来的是一条老街，更是一股久违了的亲切的气息，是一种似曾相识的熟悉的气韵。其实这种气韵许多年来一直在我们心里弥漫着，结集着，终于，今天，我站到了这里，和它零距离接触，和它全方位融合。我们怀着的乡里乡亲的感觉，终于舒展开来，我们沿街而行。
老街是古老的，屋檐上那些精致的瓦片，脚底下那些沉静的麻石，无不与我们意气相投。随着老街的延伸，我们还可以继续往前走，我们可以在这里流连忘返，只是，现在，我们停下来了，没忘初心，我们是来吃的。
走进一楼的大厅，这里如同从前我们熟悉的大食堂，老式的方桌和普通的凳子不疏不密恰到好处。一些穿着普通的客人正在吃饭，一些普通的服务员在工作，多半是些中年妇女，她们面色平和，不急不忙地穿梭在桌子与桌子之间，给客人上一盘盘看起来十分普通的家常菜。
再往二楼上去，总以为这里会有所包装、有所变化了，可是上得楼来，才发现二楼也是大食堂式的大厅，与富丽堂皇沾不上边，与高大上也不搭界，甚至没有什么新的感觉，仍然是一些普通的客人在吃饭，一些普通的服务员在工作。
我们坐下来点菜，然后开始品尝。毫无疑问，在普普通通的店堂里，和普普通通的客人一起，由普普通通的服务员端上来的看起来很普通的菜，那滋味那卖相，可是一点也不普通。
都知道能够把海参鱼翅做得好吃固然不简单，要把青菜豆腐做得令人称道恐怕也是不容易的。石家饭店的大师傅，端上他的石家酱方，会让许多人一辈子难忘。记得那一天，我们到石家饭店吃饭的几个人，有人平时不吃肥肉，有人有胆囊炎或者肠胃不好，却都没能抵御得了酱方的，吃了个满嘴流油，心满意足。
也有味鲜美而不油腻的菜，清清爽爽，三虾豆腐，用刚刚手剥出壳的虾肉虾子虾脑，和豆腐一起烧，这豆腐可也不是一般的豆腐，那是灵岩山的僧人专门制作的，格外白净细嫩。
于右任题过：“归舟木渎犹堪记，多谢石家鲃肺汤。”原来在从前的时候，的时候，好多社会都来这里吃饭呢，更早的时候，据说连乾隆也来过。只是，无论谁来，石家饭店永远都是那么朴素，永远是那么讲究质量，这个品牌，是属于所有人的。
石家饭店早些年已经在木渎镇上开出了大而新的店，近些年，又在苏州城里开出了连锁店，最洋气最现代的金鸡湖李公堤那里，也有了石家饭店。只是，无论石家饭店开在什么地方，石家菜的苏州味道，是不会改变的。
春天的时候，来了几位北方的朋友，坐在苏州的茶馆里喝茶，谈说苏州，说着说着，就说到了阳澄湖的大闸蟹，害得大家开始偷偷地咽唾沫了。他们是经常走南闯北的，苏州来过不止一两次了，只要在秋天来，都能吃到阳澄湖大闸蟹，吃过也不止一两次了，但是其中有一个人有一点疑问一直在他的脑海里，因为大家都说阳澄湖大闸蟹好，他却不敢说出来，为什么他感觉不怎么样呢？
直到去年秋天，他又来了，这一回不是在宾馆饭店里吃大闸蟹，他被领到阳澄湖里的岛上，吃了大闸蟹。所以他说，我这才知道什么是阳澄湖大闸蟹。原来从前吃过的，都不是阳澄湖大闸蟹。
作为一个苏州人，阳澄湖我当然是知道的，近距离接触过，亲近过，坐着快艇在湖上转圈，水花在脸上飘飘点点。至于阳澄湖中的岛，那也是颇有名气的，是我向往已久却一直未能去到的地方。有一次已经走在去往岛的上，走到一半，差不多快听到湖的声音了，却忽然因为另有事情，中途返回了；还有一次，也已经约好了朋友去岛吃螃蟹，结果朋友却把饭局放在城里的饭店里了。一次一次与岛擦肩而过，使岛在我的心里越来越神秘，也越来越大，忍不住向一个去过岛的朋友打听岛，他说，岛啊，除了你可以想象的湖光水影，农家风景，鲜鱼土菜，还有一道风景煞是壮观，家家有快艇，河面像街道，快艇来来往往，就像船开在街上，两边围起来养蟹的围栏，就像是城里的高楼大厦。这道奇特的风景线，愈发地牵动了我的向往，我想，到今年秋天，我的这个愿望应该实现了吧。想象着，秋风渐起天高气爽的那一天，呼朋唤友去阳澄湖上的岛品尝阳澄湖大闸蟹。
这一天终于来到了，尽管有些阴雨，但大家情绪高涨，也顾不得先看看岛上是怎么绿荫覆盖，也来不及感受这世外桃源的气韵和气息，甚至没想到先看一看那些养蟹的渔民正在干什么，我们就急急地直奔主题了。
那叫一个肥嫩鲜美，那叫一个膏腻黄香，从来都是能说会道的一帮文人，到哪里一张嘴都是不肯停息下来的，且又喜欢形容，又习惯夸张，可是，到了大闸蟹面前，嘴巴不够用了，词语也不够用了，实在是妙不可言，无语凝噎。
而我的嘴巴似乎更刁，因为从此以后，我几乎很少再吃别种的蟹。享用过岛正的阳澄湖大闸蟹以后，真的很难再对别的蟹移情别恋，这种对于正阳澄湖蟹的一蟹定终身的感情，虽然有些偏执，更有些狭隘，但却是作为一个苏州吃货的不变的坚守。
秋天快过去了，冬天来了，苏州郊区藏书乡的农民就到苏州城里来开羊肉店了。他们在苏州的大街小巷租一间旧的房子，门面都是沿街的，店堂里放几张旧的方桌和一些长条板凳，靠门的地方也有一张桌子的，桌子上有一个碗橱，里边是烧熟的羊肉，羊杂碎，有红烧的，也有白烧的，还有羊腰子这样的东西。冻羊羔是比较贵的，天气不太冷的时候，它也能冻起来，冻成方方整整的一块，刀切下了去，也仍然是方方整整的。桌子上还有一块砧板，是用来切羊肉的，砧板很厚，有一层油腻，用刀刮一刮，可以刮下很多的，但是他们一般也不去刮它的。一只很大的木桶坐在炉子上，总是热气腾腾的，有的人买一份羊肉或者羊杂碎，要加两次汤，还有的人要加三次汤，所以羊肉汤一定会好的。旁边的碗里有一碗碧绿生青的大蒜，切碎的，吃羊汤的人可以自己动手抓大蒜的，也有的人不吃大蒜，但是一些吃大蒜的人总是说，喝羊汤不放大蒜怎么吃法？每一张方桌上都有辣椒和盐，也都是由吃羊肉汤的人自己放的。在大冷的天气里，人在外面走，冻得缩缩抖，走进羊肉店，喝一碗羊汤，就暖和了，心情也会好起来，也焕发了，走出去的时候，就像换了一个人。
羊在的羊圈里养着，到了时候，就把它们拉出来杀了。家里的人把刚刚的羊装在蛇皮袋里，坐中巴车，把羊送上来，在店堂后面的灶屋里，他们把羊肉烧熟了，就拿出来卖。羊肉是新鲜的，不是冷冻肉，经常吃羊肉喝羊肉汤的人一吃就能吃出来的，所以到秋天的时候，羊肉店开出来，生意十分的好。李时珍在《本草纲目》里说：羊肉，甘，苦，大热，无毒，可以医治很多病的。从前在中药里边，用羊肉做主料的药方也是很多的。
这样的生意可以维持几个月，等寒冷的冬天过去，开春了，不等到春暖花开，他们就要关门回家了。这个房子就由东家收回去，再租给别的人开其他的店，一般人家只能开到十月份，那时候，羊肉店又要来了。
每年到那个时节，某个农民就会到街面上租房子，他就从农民成了一个临时的老板，香喷喷的羊肉味道飘到街上，会有很多苏州人进来，喊道：羊汤，羊肉，羊杂碎。生意是很好的，天越冷，生意越好。
这位临时老板如果是年轻的，那么可以想见他的父辈爷爷辈早就在苏州城里做羊肉生意了，也许这个店面都是他父亲或爷爷都租过的，但这种可能性并不大，因为苏州的城市建设变化很大，冬天的羊肉店一定也是随着搬迁又搬迁的。只是无论它搬迁到什么地方，总是有人进来吃羊肉喝羊汤的。
羊肉店的店面不能算是新租的，但也不能算是常租的，它是季节性的。现在苏州羊肉的店已经开到其他地方去了，上海有，南京也有，但是在其他地方吃苏州羊肉，吃不出苏州的味道，这也不能算是奇怪的事情，毕竟水也不一样，火也不一样，也不一样，吃的人也不一样嘛。
羊肉店一般在晚上的生意要比白天更好，苏州人喜欢夜里甚至是很深的夜里出来吃羊汤。他们夜里在街上行走，看到羊肉店，会有回家的感觉，很温馨的。他们会停下脚步，或者从自行车上下来，或者从小汽车里钻出来，走进店堂去，一碗很便宜的热腾腾的鲜脱眉毛却一点儿也不膻的羊汤下肚，真是赛过神仙日子。
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